Поэтапное описание строительства каркасного дома (этап 3)

Продолжу, после установки лесенки, можно было смело и достаточно безопасно поднимать на второй этаж утеплитель и утеплять крышу, крышу утеплял почти как стены. Во время стройки привык к тому что всегда в любом даже на 100% просчитанном вопросе может возникнуть НО, к примеру во время дождей пока не было крыши дом на 10м длинны поднабрал почти 1см. Поэтому, все однообразные операции сначала выполнялись в тестовом варианте, только потом переходил на массовое. Так изначально, чтобы избежать мостиков холода было решено утеплять крышу 150мм в три слоя по 50мм, но столкнулся с проблемой, что мин. вата даже в матах для скатных кровель толщиной 50мм выпадает под собственным весом, конечно многие писали способы как её закрепить, бруском, штапиком, подвязкой верёвкой поперёк стропил, или длинной пластиковой лентой как на коробках с бытовой техникой прибивая её степлером, ну или ставить сразу 150мм утеплителя, но это дорого, долго, не удобно, и вообще я не все. Вариант пал на ускорение, но не ухудшения качества, поэтому была для крыши куплена мин. вата не 50, а и 50 и 100мм (Кнауф Инсулейшн КК Термо Плита 037А 1250х610х100мм (12шт.), Так как я уже писал, что вовремя строительства кровельного пирога, во время укрытия крыши Ондулином, под него положили Супер мембрану SA115 то процесс происходил так. Сначала нарезал несколько плит 100мм поперёк пополам, потом между стропило, начиная с низу от стены вкладывался полный лист 50 мм и пока он держался пол минуты (потом провисал и вываливался, а этого времени было более чем), то так же от стены с низу в верх в распор вставлял эти пол листа 100мм, потом опять 50мм в притык к 50мм, и к половине 100мм целый лист 100мм. Что получили, стыки листов получились посредине друг друга, а это минус мостики холода, и лист 100мм держал 50мм и себя от выпадения, и главное, что достаточно сильно, за несколько месяцев даже не провисли не где. Утепление делал по технологии холодный треугольник, то есть утеплитель шёл между стропило не до коньковой доски, а до потолка мансарды, на ней и заканчивался внахлёст в разбежку листов правого и левого ската. В чём преимущества?, во первых мы получаем дополнительный тепловой мешок и экономим на мин. вате, так, как, не крути треугольник всегда длиннее прямого потолка, во вторых нам не надо греть пространство между потолком и крышей, а в третьих так удобнее и что самое главное так легче выветривается влага (конденсат), который всё ровно попадёт из дома или с улицы в утеплитель. Потом вся крыша, как и стены перекрывались пароизоляцией, с нахлёстом нижнего листа на верхний с проклейкой двухсторонним скотчем. Я по возможности старался после каждого полутораметрового слоя мин ваты в высоту накрывать его пароизоляцией, так становилось красивее и светлее, так как был уже декабрь, и рано темнело. Утепление крыши закончил установкой обрешётки потолка под ГКЛ и установкой подпорок стропил которые являются опорой для будущих стен мансарды из ГКЛ. Всё описанное как обычно смотрите на фото.

Утепление мин.ватой мансарды Подпорки стропило Пароизоляция мансарды

Закончив с утеплением можно было переходить к внутренней отделке, можно было, не перешёл, потому что, оставались две мелочи, из-за которых могли возникнуть огромные проблемы в будущем. Первое – это инженерные сети, второе – это закладные. Начнём по порядку. В моём варианте из инженерных сетей под ГКЛ было только электричество, если с расположением лампочки на потолке всё более менее понятно, с выключателями уже менее, то с розетками совсем не понятно. Хотелось всё настенное, в основном розетки, разместить так, чтобы они были около приборов, которые в последствии будут размещены и что бы они небыли бы закрыты мебелью и др. Соответственно надо было до сантиметра продумать места установки всего начиная, от холодильника, микроволновки, чайника, плиты, бойлера, управления насосом, и заканчивая обогревателями, бра, телевизором, розетками для зарядки телефона, мебелью и т. д. и т. п. Для того чтобы сориентироваться, где располагать розетки и выключатели, (по новым СНиП розетки в комнате делаются на высоте 30см от пола, выключатели 90см, розетки кухня 110см от пола), надо было всё выше перечисленное расставить и развесить на плане и только после этого протащить провода, да так чтобы их не повредить в дальнейшем во время отделки. Второй не маловажный вопрос который несколько упростился после первого это закладные, в отличие от наших городских квартир, у кого они обшиты ГКЛ, при желании можно прикрепить любое тяжелое навесное оборудование просто длинным анкером к стене за ГКЛ, в каркасном доме между стен вата, и бойлер, раковина, душ или лестница на нём держаться не будут. Поэтому надо было на стойки в местах крепления тяжёловесов впилить или прикрутить в распор бруски способные выдержать вес с запасом. И только после этого, можно было приступать к внутренней отделке.
Отделку ГКЛ начали с потолка, между лаг которого уже были приколочены бруски для стыков листов и уже был установлен чёрный пол на черепных брусках. Далее установил межкомнатные двери. Закончив потолок и двери, перешёл на стены, так как большинство стен внутри почти по три метра, купили ГКЛ 3м и слегка подрезав с одной стороны прикручивали его горизонтально, лист на лист в высоту 2 листа, за раз перекрывая всю стену и так далее. Закончив с креплением ГКЛ на первом этаже можно было заделывать швы и углубления от саморезов. Для крепления использовал (Саморезы по дереву оцинкованные. 4,0х40мм (200шт), потом каждый проходил не разбавленным аквастоп, чтобы не заржавели и не вылезли рыжие пятна. Швы и стыки проклеивал (Лента бумажная для швов ГКЛ 50м Кнауф) и шпатлёвка (Шпатлёвка фюген 25кг)
На фото ниже виден процесс прикрепления ГКЛ, установленные закладные для раковины, примерка душевой с закладным для душа, зашпатлеванный ГКЛ. Полы не прикручены, лежат сохнут.

Закладные для лестницы Закладные для раковины в с/у Закладные для душа
Потолок под отделку ГКЛ ГКЛ на потолке Зашпатлёванный ГКЛ

Технология вент. зазора к описанию выше, к стойкам каркаса внутри дома прикреплена пароизоляция, сверху прибита контробрешётка брусок 22х50мм для вент зазора, а к ней уже прикрепили ГКЛ. По поводу грунтования саморезов, купил я гвозди оцинкованные, но использовать я их не стал, так они за зиму лёжа в сарае покрылись рыжими точками, а так как все шпатлёвки щелочные была вероятность, что саморезы оцинкованные окисляться и заржавеют, так как температурно- влажностный режим не предсказуем и сильно не благоприятный в дачном доме. Для предотвращения можно было загрунтовать их грунтом по цинку, а так как у меня были остатки Аквастоп и он подходит почти под все поверхности, то остановился на нём.

Для отделки дома внутри выбрал ГКЛ, хотя на форумах было много разной информации по использованию его в дачных домах, почитав отзывы мнения у народа разделились, у одних «зашил гипроком и забыл», «поклеил обои и шикарно», » уже 8 лет стоит никакой плесени, я даже обычный не влагостойкий брал!», «дешевле гипрока ничего нет» и на противоположное «плитка отвалилась, обои отклеились», «лучше бы вагонкой», «когда шкуркой фигачил 100 кв. м. потолка проклял все на свете», «оторвал гипрок а там грибок (см. фото…)», «Сам на данном этапе от ГКЛ отказался, т. к. он тяжелый (одному лист даже от машины не донести, не говорю про потолок)» другой пишет «есть сомнения насчет грибка, подумал обшил OSB (площадь стен+потолка метров 60кв, так что по цене разница несущественная), теперь планирую вагонку» и тд.

Моё мнение грибок может возникнуть где угодно и когда угодно, только из-за неправильного устройства вент зазоров или постоянного попадания влаги, в других случаях его быть не может, листы на потолок крепить удобно сделав простую приспособу из 5 брусков и 3 перемычек, сколотив их за пол часа. Да, он тяжёлый, но мне понадобилось почти 90 листов 3х1,2м а это 300м/кВ при цене ГКЛ 100р м/кВ и ОСП 200р м/кВ разница в два раза. Да и отделка ОСБ, потом чем? Он же волнистый и не так дышит как ГКЛ, а возможно с фальмадегидами. Просто не надо ГКЛ полностью шлифовать только по стыкам и местам шурупов, при грамотном шпатливании почти без шлифовки под глубоко матовой краской не чего не видно, а потом можно было обои на него наклеить так вообще без шлифовки можно обойтись, а при ГКЛ с ровной кромкой и без шпатлёвки.

Некоторые интересуются, будет ли наш домик пригоден для круглогодичного проживания при толщине стоек 100мм?

Конечно да, но рекомендуем тогда утеплить его поперёк как я уже писал, снаружи, или до ГКЛ внутри, что в последнем варианте увеличило бы цену дома всего-то тысяч на 10-15, но повысило бы комфортность постоянного пребывания в нём, и уменьшило бы расходы за год на электрическое отопление, на те же 10-15тр в течении холодного времени года. Дом по теплопотерям был бы сопоставим с домами у которых стены толщиной: бревенчатый 50см, газо-пено-бетон (600) 100см, с кирпичной стеной 200см (2метра), в конце страницы представлен расчёт по теплопотерям дома со стандартным утеплением, которое почти подходит для постоянного проживания, но об этом чуть позже.

Закончив отделку ГКЛ и шпатлёвку, можно было приступать к чистовой отделке, выбор был или обои или покраска, выбрал покраску, так как это показалось быстрее и всегда проще изменить дизайн по желанию, для покраски использовал краску (Евро2). Ванную покрасили краской Текс водостойкой (качество краски так себе). Душевую и над раковиной положили плитку, на пол в с/у керамогранит, он крепче и дешевле.
Установив на свои места душевую кабину, раковину, бойлер и унитаз можно было приступать к проведению водоснабжения и канализации.
При отсутствии центрального водоснабжения, выбор может быть не большой, или насосная станция с автоматикой или автоматика к любому насосу, первый вариант отпал, потому что все насосные станции очень шумные для установки в доме, и для неё нет специального помещения в доме, а строить отдельный дом на улице, чтобы станция не замёрзла в смету не входило. Поэтому, ещё на стадии строительства была выбрана компактная и бесшумная система (Вистан 3), для чего от колодца на глубине 1м в дом, в с/у под раковину был проложен кондуктор (труба ПНД д50мм в утеплителе) в колодец опущен насос типа малыш, а провод и шланг выходили в с/у под раковиной по кондуктору, см. фото. Для разводки воды в с/у и кухне выбрал ПП который был спаян под установленную сантехнику в течении дня на полу в комнате, а потом вся готовая плеть в 3D, была занесена в с/у и закреплена на фиксаторах для ПП труб, цена вопроса всего водопровода менее 2 000р.

Водоснабжение с/у и кухни Душевая в с/у Водонагреватель, раковина Автоматика для дачного водоснабжения как в городе Комната первый этаж
Кухня Маленькая комната второй этаж Лестница Отделка чистовая в доме

Ну вот как то так, начав стройку, с каркаса дома в середине июля 2011 года, спустя ровно год работая силами одного человека по субботам, редким праздникам и иногда в воскресенье в июле 2012 года уже приехали, и ночевали всей семьёй, так как ещё не сделал для ребёнка, домик, песочницу, качели и бассейн, то мои пока что не очень жаждут туда ехать, плюс постоянные дожди и температура в Питере в начале августа бьёт все рекорда +10! Градусов. Тут как то им не до дачи, а мне нормально, для работы самое то.
Параллельно со стройкой в начале этого года сделал септик (помогли белорусские работники за 6тр, опустить кольца и прокопали 30 метров траншеи для отвода воды). Так как пока расход воды не превышает 0,5 куба в неделю, обошёлся двумя кольцами нижнее кольцо с дном, выход из септика труба d50мм, вход унитаз d110мм в фильтр пакет Deca для плотного осадка, и отдельно труба d50мм из раковин и душевой. Все осветлённые воды отводятся через участок за 30 метров от септика и колодца, в канаву через небольшое поле фильтрации. По выходным живу там один, за 5 выходных, пока что, 1,5 кольца заполнить не удалось, за неделю отсутствия 8см воды успевает испариться из кольца, накрытым сверху от дождя с небольшим просветом для вентиляции. Септик см. фото (на фото ещё был не доделан выпускной коллектор) был поделен на две части металлической перегородкой в которой посредине высоты 2 отверстия до 50мм, перегородка служит для дополнительного отстоя и осветления воды идущей на сброс в канаву. Для осветления и очистки стоков использую специальные сухие «бактерии» засыпал один раз (Биогранулы для септических систем и выгребных ям Septicsol (12 шт) 1 пакет, вода мутноватая, но почти без запаха. Что септик зимой не замёрз утепл его Экструдированным пенополистиролом, в низ в землю на 50см, и по бокам на 50-70см в стороны на штык лопаты. Также утеплил его и во внутрь круглой пробкой, закрывашкой из ЭППС 50мм, на глубину 20см от верха и 10см от максимальной высоты стока, потом вен зазор 15см, а сверху лист ЭППС 100х120мм, думаю за зиму не замёрзнет, если будет сурова бесснежная зима придётся опустить в него греющий кабель 1-2м или повесить лампочку на 15вт для обогрева. Подробно о способе утепления, читайте на следующей странице.

Септик, канализация

Вот полный перечень инструментов, который использовался при постройке каркасника.
Паркетка Boshe GKS 190
Молоток/гвоздодер
Уровень 1м
Уголок 25х35см
Ножовка средний зуб
Стамеска 2см
Рулетка 7,5м
Рулетка 3м
Степлер
Топор
Фомка
Лом
Очки
Лопата
Грабли
Эл. Лобзик + 2 пилки
Шуруповёрт Hammer DRL 600s 220в
Насос Hammer 400
Перчатки комбинир. Строительные
Прожектор 150 вт с лампой
Кисть антисептик/септик битум
Мел для шнура Синий
Биты PZ2 и PH2 25 мм 3шт Bosch
Удлинитель 25м на 3 гнезда
Респиратор противопылевой
Так же рекомендовал бы ещё электрическую цепную пилу, это немного ускорило бы строительство, так как «паркеткой» или лобзиком иногда тяжело подлезть, в частности долго выбирать пазы под укосины подпилив «паркеткой» потом стамеской или цепной пилой, второе в разы быстрее.

Как обещал провёл, тепло расчёт уличных стен своего каркасного дома, чуток не дотянул до нового СНиП 2000х годов, что с лихвой перекрывает старые СНиПы, опять же но! Новый СНиП это как обязательно рекомендуемый для многоквартирного строительства, вы в данный момент можете жить в доме с Rтр = 2 м2*°С/Вт и даже не знать об этом. Просто когда вы строите свой дом с нуля, буквально 50мм мин ваты на наружные стены ценой все 15-20тр уменьшат теплопотери до Rтр = 4,2 м2*°С/Вт и окупят эти вложения в первую же зиму, и последующие году будут приносить только прибыль.

«СТЕНЫ»
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
(в соответствии со СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНИП-23-01-99*)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Тип помещения: жилое
Тип ограждения: наружная стена
Расчетная внутренняя температура: +22°С
Район строительства: г. Санкт-Петербург
Условия эксплуатации (зависит от города)* — 1
(*Если значение 0 значит зона А, если 1 значит Б)

Материалы конструкции:
название: ОСП
теплопроводность: 0,23 Вт/м*°С
толщина: 9 мм
название: Мин вата Кнауф
теплопроводность: 0,04 Вт/м*°С
толщина: 100 мм
название: Вент зазор
теплопроводность: 0,5 Вт/м*°С
толщина: 22 мм
название: ГКЛ Кнауф
теплопроводность: 0,21 Вт/м*°С
толщина: 9 мм

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ:
ГСОП = 5236
Требуемое термическое сопротивление Rтр = 3,24 м2*°С/Вт
Термическое сопротивление конструкции R0 = 2,8 м2*°С/Вт
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки = -26 °С

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:
Требуется: 30-45 мм Пеноплекса или Мин ваты 35-50мм, которые увеличат термическое сопротивление конструкции до и более = 4 м2*°С/Вт
В данном теплотехническом расчете не учитываются термические сопротивления слоев, которые не меняют расчетную толщину утеплителя (ветро-, влаго-защиту и т. д.).
«КРЫША»

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
(в соответствии со СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНИП-23-01-99*)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Тип помещения: жилое
Тип ограждения: перекрытие чердачное
Расчетная внутренняя температура: 22°С
Район строительства: г. Санкт-Петербург
Условия эксплуатации (зависит от города)* — 1
(*Если значение 0 значит зона А, если 1 значит Б)

Материалы конструкции:
название: Мин вата Кнауф
теплопроводность: 0,04 Вт/м*°С
толщина: 150 мм
название: Вент зазор
теплопроводность: 0,5 Вт/м*°С
толщина: 22 мм
название: ГКЛ Кнауф
теплопроводность: 0,21 Вт/м*°С
толщина: 9 мм

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ:
ГСОП = 5236
Требуемое термическое сопротивление Rтр = 4,26 м2*°С/Вт
Термическое сопротивление конструкции R0 = 4,01 м2*°С/Вт
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки = -26 °С

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:
Требуется: 10-35 мм Пеноплекса или Мин ваты 15-40мм, которые увеличат термическое сопротивление конструкции до и более = 5 м2*°С/Вт
В данном теплотехническом расчете не учитываются термические сопротивления слоев, которые не меняют расчетную толщину утеплителя (ветро-, влаго-защиту и т. д.).
«ПЕРЕКРЫТИЕ 1эт»

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
(в соответствии со СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНИП-23-01-99*)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Тип помещения: жилое
Тип ограждения: перекрытие над холодными подпольями и подвалами
Расчетная внутренняя температура: 22°С
Район строительства: г. Санкт-Петербург
Условия эксплуатации (зависит от города)* — 1
(*Если значение 0 значит зона А, если 1 значит Б)

Материалы конструкции:
название: Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1 (125)
теплопроводность: 0,064 Вт/м*°С
толщина: 50 мм
название: Мин вата Кнауф
теплопроводность: 0,04 Вт/м*°С
толщина: 100 мм
название: Вент зазор
теплопроводность: 0,5 Вт/м*°С
толщина: 40 мм
название: Дерево (сосна поперёк волокон) ГОСТ 8486, ГОСТ 9463 (500)
теплопроводность: 0,18 Вт/м*°С
толщина: 40 мм

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ:
ГСОП = 5236
Требуемое термическое сопротивление Rтр = 4,26 м2*°С/Вт
Термическое сопротивление конструкции R0 = 3,95 м2*°С/Вт
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки = -26 °С

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:
Требуется: 10-35 мм Пеноплекса или Мин ваты 15-40мм, которые увеличат термическое сопротивление конструкции до и более = 5 м2*°С/Вт
В данном теплотехническом расчете не учитываются термические сопротивления слоев, которые не меняют расчетную толщину утеплителя (ветро-, влаго-защиту и т. д.).

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика
Реклама
Строительная компания \\\\\\\"Бревенчатые дома\\\\\\\" ekodomural.ru наши проверенные временем партнеры.

Сайт о строительстве и ремонте profbrusmaster.ru содержит много полезных статей.

Сайт Строимдом dompostroyka.ru - все о строительстве своими руками.

Сайт Строй свой дом domik-stroim.ru мой новый сайт о получении земли и строительстве.
Ссылки: